Конечно, экстрим - это весело, когда не летаешь через руль и не бороздишь асфальт. Я лично немного освоил вилли, трекстенд - плохо, серф немного пробовал. Вобщем уровень стрит-катания - низкий, единственное, что хорошо освоил - заезжать на более менее высокие препятствия и прыгать с лестниц.

Вот еще про вилли:
Wheelie
1. Предмет обучения
Вилли. По-английски – wheelie. Слово это изначально означает езду на заднем колесе на любом двухколесном транспорте, и, в общем-то, любым способом. Однако на MTB «вилли» называется езда на заднем колесе, при которой райдер сидит на сидушке и держит баланс наклоном тела, тормозом и кручением педалей. Трюк когда райдер едет на заднем колесе крутя педали стоя называется <гоп-стайл вилли>, хотя так тоже можно довольно далеко ехать (это актуально для триалистов - у них нет сидушек).

2. Скорость
Сложно точно назвать скорость, с которой лучше всего учиться делать вилли. В принципе, для освоения это не так уж и важно, главное – не ставьте очень большую или очень маленькую передачу. Передача должна быть примерно такая, с какой вы обычно перемещаетесь по тротуарам – ну, или чуть легче. Обычно это в районе от 1-5 до 2-4 (однако, опять же, в других статьях советовали даже больше 2-4 – пробуйте все варианты). Учиться дергать нужно где-то с 10-12 км/ч – с места (или с маленькой скорости) делать вилли будет гораздо сложнее.

3. Место
Естественно, поверхность должна быть ровная и без выбоин – по такой, даже умея, тяжело ездить. Учиться делать вилли гораздо легче в горку. Почему – описано ниже. Под горку не стоит даже пытаться – это будет только сбивать.

4. Подготовка
Сразу оговорюсь – абсолютно все делаем, не отрывая пятой точки от седла. Толчковая нога – та, которая при обычной езде (при банике, при всех трюках) находится сзади (на ней удобнее прыгать на одной ноге и ее вы выставите, чтобы не упасть, если вас неожиданно толкнут в спину). Палец держим на заднем тормозе, тормоз должен быть хорошо настроен и отрегулирован – конечно, желательна гидравлика, однако на ви-брейках тоже можно запросто крутить вилли.

Едем. Сгибаем руки в локтях, немного нагибаемся к рулю. Так едем до того момента, пока шатуны не будут параллельны земле (или под углом – так, что передняя нога ниже задней), а толчковая нога не будет находиться сзади. Если непонятно, объясню по-другому – начальное давление на педаль делает толчковая нога – для этого она должна находиться в «заряженном» состоянии, т.е. сзади или сверху. В этот момент делается рывок.

На видео хорошо видно, как выдергивается велосипед в вилли.

:: Скачать видео "Wheelie - рывок" (81kb)

5. Рывок
Из этого положения резко прокручиваем педали и, выпрямляя руки, дергаем вел назад.
Внимание: основное усилие делается на педали, корпусом просто перемещаем центр тяжести назад. Если сильно дергать руками, велосипед будет сильно колбасить, и удержать баланс будет сложнее.

Во время обучения обращайте внимание на силу рывка – у новичков две основные ошибки: «перевыдерг» - вел выдергивается слишком сильно, байкер пугается и резко нажимает на тормоз (повторяться это может много раз) - и «недовыдерг» - вел выдергивается недостаточно, чтобы дойти до точки баланса, байкер едет на заднем, но недолго – из-за ускорения (об этом ниже). И то, и другое нежелательно. Старайтесь найти промежуточное состояние – в этом вся суть вилли.

6. Баланс
Руки во время вилли всегда прямые в локтях. Обычно дело обстоит так: начинающий райдер, проехав метра два, в последний момент сгибает руки и проезжает лишние полметра. Создаётся впечатление, что это помогло, и он начинает при любом маломальском завале вперёд гнуть локти, в итоге, вместо того, чтобы выровняться при помощи подкрута, и поехать дальше, он проезжает те же полметра (в лучшем случае) и переднее колесо опускается на землю.

Крутим педальки. Клонит вперед – крутим быстрее (сильнее отклоняемся корпусом назад, сгибаем спину, съезжаем попой по сидушке), заваливает назад – притормаживаем (выгибаем спину, двигаемся попой на сидушке вперед, можно даже голову наклонить, главное – не сгибать руки! Это не поможет!). Важно научиться тормозить плавно, по чуть-чуть, чтобы не сразу опускать колесо на асфальт, а просто чуть-чуть снижать. Клонит вправо – выставляем левое колено в сторону, правое прижимаем к раме. Рулем и телом совершается поворот (который тоже участвует в балансе – чтобы не упасть вправо, мы вправо поворачиваем). Клонит влево – то же самое, но в другую сторону. На самом деле довольно сложно описать всю технику баланса, тут участвуют и тело, и колени, и переднее колесо, в общем, все, что только можно. Усвоить баланс поможет только практика. А когда вы научитесь хорошо делать вилли, вы сможете поворачивать и даже ездить кругами на заднем колесе.

На видео можно хорошо рассмотреть, как райдер балансирует, чтобы не упасть влево/вправо.

:: Скачать видео "Wheelie - анфас" (170kb)

7. Теория

Очень важный момент: это тяжело объяснить на словах, но я попробую. Вот посмотрите на это художество:

Рисунок 1 – вел едет на обоих колесах. Все усилие педалирования переходит в набор (или поддержание) скорости, и вел едет прямо. На рисунке 2 изображена основная ошибка новичков (после согнутых рук, конечно) – велосипед в таком положении будет ехать на заднем колесе, но недолго (если крутить педальки с постоянной силой и скоростью). Вначале вел немного поднимется, «покозлит», но, по мере набора скорости, колесо опустится, и поедете вы, как простой турист. Я не особо силен в физике, но думаю, что это происходит потому, что переднее колесо поднимается не за счет баланса, а только за счет крутящего момента от ускорения, т.е. чем сильнее ускоряетесь – тем выше поднимаетесь. Но ускоряться невозможно вечно, поэтому правильное вилли – это вилли с минимальным ускорением.

Это видео показывает, как не надо делать вилли.

:: Скачать видео "Неправильное Wheelie" (177kb)

А вот на рисунке 3 показано правильное положение велосипеда для вилли. Так вы сможете ехать долго и устойчиво, потому что усилие, передаваемое на педали, будет большей частью идти на поддержание скорости, и лишь меньшей – на поднятие переднего колеса – и так будет гораздо легче держать баланс. Если переднее колесо поднимется еще чуть-чуть выше – то это уже будет тот же серф (мануал), только сидя (иногда это называют «вилли-серф»), т.е. можно будет просто катиться на заднем, не крутя педали (с горки, например).

Дальше уже не расскажешь, нужна лишь практика.

8. Заключение
Напоследок – соберем важные детали воедино:
1) поэкспериментируйте со скоростью – найдите наиболее удобную для рывка
2) только в горку!
3) не забывайте про тормоз – кроме того, что он участвует в балансе, он еще и спасет вашу спину и затылок
4) старайтесь выдергивать как можно плавнее
5) руки всегда прямые – помните об этом
6) не останавливайтесь на одном-двух оборотах педалей, продолжайте крутить как можно дольше – ноги так же участвуют в балансе, как и тело
7) чувствуйте тормоз – при нажатии на него колесо не должно сразу же биться об землю, оно должно лишь немного опускаться
8) больше дрючьте, но меньше зацикливайтесь – как только чувствуете, что устали, и все перестало получаться – сделайте паузу, займитесь чем-нибудь другим

Когда вы научитесь уверенно ездить на заднем колесе, можно начать учить фишки, связанные с вилли – one-hander, one-footer, no-footer, crankflip и т.д., но об этом – в других статьях.

Катайте стрит, и да прибудет с вами сила

Ну, наши дороги - это уже другая тема для разговора.

Собираюсь себе в ближайшем будущем брать этот байк, может начну нормально стрит катать после того, как экзамены сдам и поступлю.

Копи еще четыре тыщи и покупай себе GT Ruckfus, который с жесткой вилкой и синглспидом. А характеристика Норки вот она:
Вес: 16.32кг.

Технические Характериcтики
Серия Supercross
Модельный год: 2007
Количество передач: 8
Доступные размеры: SM / ML
Доступные цвета: Зелено-Серый
Рама: Алюминий 6061 T6. Нижняя труба увеличенного диаметра, усиления
Вилка: Marzocchi Dirt Jumper 4
Ход вилки: 100мм
Система шатунов: Truvativ Ruktion, 34T
Каретка: Howitzer BB
Успокоитель: Truvativ Boxguide
Педали: WELLGO LU313, платформы
Передний переключатель: отсутствует
Задний переключатель: Shimano Alivio
Манетки: Shimano Alivio
Кассета: Shimano HG-40, 11-30T, 8sp
Цепь: KMC Z-72
Обода: Sun MTX S-Type
Покрышки: Kenda K-Rad 26x2.35"
Передняя втулка: KT, с креплением для дискового тормоза
Задняя втулка: Formula DC-22, с креплением для дискового тормоза
Спицы: Stainless 2.0 black
Передний тормоз: Hayes MX-4, ротор 6"
Задний тормоз: Hayes MX-4, ротор 6"
Тормозные ручки: Tektro
Руль: Kalloy FR, подъем 50мм
Вынос руля: Truvativ Hussefelt, длина 40мм
Ручки руля: Krayton MTB
Рулевая колонка: FSA TH-855
Седло: Pivotal Capital BMX
Подседельный штырь: Pivotal Capital, 27.2мм

Этот "аппарат вроде ничего" искал долго, сначала думал брать старк...кстати, Арсений, может на триал перейдешь?) Тогда твоему вниманию предстает Stark STR, твоих денег на него хватит.
З.Ы. Молодец Арсений, умеешь пользоваться поиском в яндексе)))

Аваланч так аваланч, только отзывы о нем не очень лестные, если собираешься стрит катать.